L’artichaut est originaire de la méditerranée et est cultivé depuis des milliers d’années.  Il fait partie de la famille du Chardon (astéracée) et en a le feuillage découpé très décoratif.  Il est cultivé comme vivace (production sur 5 ans) dans les régions chaude (Californie, Italie) et comme bisannuelle ou annuelle dans les climats froids.

L’artichaut peut atteindre 4 pieds de haut et 2 pieds de large, il prend donc beaucoup de place au jardin.  Il fait une jolie plante ornementale et est couramment ajouté au plates bandes florales.  On économise ainsi l’espace dans notre potager.  L’artichaut ne survie pas bien à l’hiver québécois. Il était autrefois cultivé comme bisanuelle au québec (récolte la deuxième année).  On taillait le plant à l’automne, et on le couvrait d’un bon paillis de feuilles ou de paille.  La survie n’était pas garantie, mais on pouvait obtenir une récolte si l’hiver n’avait pas été trop rude.  Une nouvelle variété, l’Imperial Star, permet une culture annuelle abondante, 6 à 8 artichauts par plants.

À l’automne dernier je me suis fait une petite plate-bande de 5x3pi en avant de la maison. Comme l’artichaut est une plante vorace qui prend beaucoup de temps à pousser, j’ai mis deux sacs de fumier composté dans ma plate-bande.  Au printemps j’ai ajouté un bon 500mL de fumier de poule acti-sol que j’ai mélangé à ma terre.  À la fin de juillet, j’ai ajouté un peu de fumier de poule au pied des plants, environ 60 mL par plants.  C’est à cette période que les fleurs (appelées capitules) commencent à se développer.

Les artichauts ont besoin d’un coup de froid pour fleurir.  On les transfère donc tôt au jardin, au début de mai (3-4 semaines avant le gel).  Les transplants doivent alors avoir environ 8 semaines pour que le plant se rende à la floraison.  Il faut donc commencer les semis tôt, en mars.  C’est le premier semis que je fais.  J’ai laissé une distance de 3 pieds entre mes plants.

Puisque l’artichaut est lent à se développer, de la laitue ou des épinards peuvent être semés entre les plants au printemps.

Mes artichauts ont été visité par des pucerons noirs, qui ont attirés perce-oreilles et coccinelles qui s’en nourrissent.  J’ai laissé la nature faire et mes plants sont restés en santé. Jusqu’à maintenant j’ai obtenue 6 artichauts de bonne grosseur par plant.  Des petits artichauts se développent encore…  On peut semer des capucines à proximité pour y attirer les pucerons.

L’artichaut qui se développe sur la tige principale est appelé artichaut royal, d’autres artichauts se développent sur les tiges secondaires.  On récolte la fleur avant qu’elle ne s’ouvre.  La fleur ouverte est apparemment très jolie, je vais en laisser une sur un de mes plans… photo à venir…

J’ai nettoyé ma planche de brocoli, une belle récolte cette année.  Je suis maintenant prête à semer mes épinards d’automne.  Les épinards sont très tolérant au froid, c’est une belle culture d’automne et même d’hiver si on ajoute une protection comme un mini-tunnel ou un couche froide.  Comme j’ai planté mes brocolis sous-tunnel, je réutilise celui-ci pour allonger ma saison d’épinard après les gelées d’automne.  En ajoutant un plastique sur mon tunnel d’agrotextile, il est possible de récolter des épinards en hiver.

L’épinard est originaire d’Asie et fait partie de la famille des Amarantacées. Les épinards sont un légume feuille vert et ont besoin d’un bon apport d’azote.  Un amendement généreux de fumier composté et un apport d’acti-sol (300mL/16pi²) permettent une bonne croissance de l’épinard avec de belles grandes feuilles bien vertes.  On doit prévoir un plan d’épinard au 5 pouces, si l’épinard est planté trop densément il risque de monter en graine.  Je sème aux 1-2 pouces et j’éclaircie en coupant les mini-plants lorsque les feuilles se touchent.  Une belle récolte de mini-épinard.  Pour les plants principaux, on récolte les feuilles extérieures en conservant le centre, ce qui assure un récolte prolongée.

On planifie généralement deux récoltes d’épinard, une au printemps et l’autre à l’automne, puisque l’épinard a tendance à monter en graine avec la chaleur et les journées trop longues.  L’épinard est planté directement au jardin dès que le sol peut être travaillé (avril).  On peut faire des semis successifs aux deux semaines jusqu’à la première semaine de juin.  Dans un sol humide et relativement froid l’épinard prend une semaine à germer.  L’épinard est prêt en 40 à 60 jours selon la variété.

À la fin de l’été, lorsque les journées raccourcissent et se refroidissent il est temps de replanter des épinards.  Ceci permet de réutiliser des parcelles de jardin qui ont été récoltées.  On sème du début août (6-8 semaines avant la gelée d’automne) jusqu’à la mi-septembre (sous mini-tunnel).

Comme j’ai une population de mineuse dans mon jardin, je plante mes épinards sous couverture flottante.  La mineuse est une mouche qui pond ses œufs sous les feuilles d’épinards (et bette à carde, betterave).  La couverture flottante empêche les mouches de se rendre au feuillage. On peut éliminer les larves manuellement en surveillant tous les 3-4 jours.  On les décolle doucement à l’aide d’un couteau en évitant de blesser la plante.

Le épinards sont sensibles aux maladies fongiques tel l’oïdium, il faut donc leur laisser de l’espace et de l’aération pour réduire l’humidité sur les feuilles.

Mon potager est en pleine production et remplie de fleurs telles zinnia, cosmos, souci etc …  J’ai vraiment mon coin de campagne à la maison!  On mange régulièrement le brocoli, navet, courgette, concombre, salade, pois et tomates.

Cette semaine on jase zucchini et courgette.  C’est un légume productif offert en toutes sortes de formes et de couleurs.  Il prend beaucoup moins de place au jardin que la courge d’hiver.  Il fait partie de la famille des cucurbitacées et est originaire d’Amérique Centrale.

Les courgettes ont besoin de beaucoup de nutriments et aiment un sol riche et meuble.  On peut les planter directement dans du fumier composté de 0.5 0.5 0.5 NPK; on ajoute donc une bonne quantité du fumier au sol avec une bonne poignée de fertilisant acti-sol par plant.  On peut les planter directement au jardin quand le sol est bien réchauffée (début, mi-juin).  Je laisse aux courgettes un espace de 2pi x 2pi, je sème la graine au milieu de ce carré (2 graines et je garde le plus beau plant). Les graines ont vraiment besoin de chaleur pour germer, on peut couvrir le sol d’une couverture flottante pour donner un coup de pouce.  Ceci protège également de la chrysomèle rayée du concombre.  On retire la couverture flottante à la floraison pour permettre aux pollinisateurs de faire leur travail. On peut également partir les semis sous lumière  4 semaines avant le dernier gel. On acclimate les plants dehors une semaine avant la transplantation au jardin.    Un seul plant peut être très productif.  2 à 4 plants par famille sont suffisants!  La courgette prend de 45 à 60 jours avant de donner ses premiers fruits.  On récolte les fruits sur une période de 4 à 8 semaines, une fertilisation avec un engrais liquide (seaweed) une fois par mois augmentent la période de récolte.   On récolte le zucchini à une longueur de 4 à 6 pouces et le pâtisson d’une circonférence de 2-3 pouces pour que le fruit soit tendre et savoureux.

On récolte en coupant la tige avec un couteau.  Un arrosage régulier est important pour une bonne circulation du calcium.  Si on laisse des fruits devenir trop gros la production de fleurs, et donc de courgette,  diminuera.  Les fleurs sont comestibles, autant les mâles que les femelles.  On peut les faire frire, les farcir, etc.

Si le fruit reste petit et pourrit à son extrémité, c’est que la pollinisation n’a pas eu lieu.  On peut planter des souci, zinnia, cosmos à proximité pour attirer les pollinisateurs.  Je sème les fleurs en graines directement au jardin dès qu’il n’y a plus de risque de gel.  La floraison est synchronisé avec les courgettes et concombres.  On peut également fertiliser à la main en récoltant le pollen des fleurs mâles avec un pinceau et le déposer sur la fleur femelle.

On peut ajouter un paillis au sol pour que les fruits ne pourrissent pas par contact avec celui-ci.  Les producteurs maraîchers utilisent en général un paillis noir en plastique et certain jardiniers amateurs une toile géotextile.  De la paille ou du bois raméal fragmenté font un bon paillis végétal.

Les courges sont fréquemment la cible de maladies fongiques comme le Mildiou (tâche jaunes sur les feuille) et l’Oïdium (poudre blanche sur les feuilles).

Les plantes survivent généralement à ces maladies et auront le temps de donner beaucoup de fruit.  On coupe les feuilles trop malades.  On peut traiter les feuilles avec une dilution de 20% de lait (2 partie de lait pour 8 parties d’eau) pour contrôler la maladie, une fois semaine.   On s’assure de vaporiser le dessus et le dessous des feuilles.  Une solution de bicarbonate de sodium (une cuillère à thé de petite vache et d’huile végétale dans une litre d’eau) peut également être utilisée.  Le bicarbonate de sodium doit être utilisé avec parcimonie puisqu’il peut causer la brûlure des feuilles.  Il existe des fongicides à base de bicarbonate de potassium moins phytotoxique qui sont utilisées en agriculture biologique.

Le brocoli est un légume originaire d’Italie domestiqué par les romains.  Le brocoli est une plante de climat frais.  Il résiste bien aux températures froides et la température idéale pour la formation de la tête est entre 15 et 24 °C.

Le brocoli peut pousser relativement rapidement, 55-85 jours, et tolère le froid.  Il est donc possible d’avoir deux récoltes de brocoli par année, une en été et l’autre à l’automne.

Plantation

Je pars mes semis 5-6 semaines avant la transplantation (1^e avril) que je fais sous-abris 2-3 semaines avant le dernier gel (15 mai).  On a souvent l’impression que les semis poussent en orgueil mais ils prennent de la vigueur rapidement au potager.  Pour une récole d’automne on peut planter directement en terre à la mi-juin.  Les transplants reprennent bien au jardin et sont plus vigoureux,  on part sous lumière nos semis d’automne à la fin mai pour les transplanter au jardin fin-juin début juillet.

Le brocoli a besoin d’un bon apport de nutriments dès sa plantation, il utilise l’énergie et les nutriments de ses feuilles pour produire sa tête de brocoli.  Plus les feuilles sont grosses et bien vertes plus la tête sera grosse.  Une fertilisation insuffisante était probablement la cause de mon manque de succès avec le brocoli.  Une bonne poignée de fumier de volaille acti-sol dans le trou de plantation apporte assez de nutriments pour la croissance.  La plante n’arrivera pas à absorber assez de nutriments du sol lors de sa floraison.  La tête peut doubler de volume en 48 heures!  On plante les brocolis à 18-24 pouces de distance les uns des autres.  Le brocoli a aussi besoin de beaucoup d’eau (quoique moins que le chou-fleur qui flétrie vraiment facilement), un arrosage régulier est nécessaire.

On coupe la tête de brocoli assez haut pour favoriser la pousse des tiges latérales qui donneront des petits brocolis supplémentaires.

Insectes nuisibles

Les choux en général sont difficiles à réussir due à la présence de plusieurs insectes ravageurs.  C’est la raison pour laquelle je les cultive sous un agrotextile.

Le contrôle de la mouche du chou, une mouche qui pond des œufs au pied des plants et dont les larves mangent la racine est efficace avec un agrotextile.  On peut aussi mettre du carton au pied des plants pour empêcher la larve de creuser dans la terre.  Je mets de la cendre au pied des plants chaque semaine en début de croissance.  La cendre ou une macération de celle-ci permet de contrôler les larves.  De plus c’est un apport en potassium et en calcium.

L’agrotextile permet aussi de contrôler la piéride du chou.  Ce papillon blanc pond ses œufs sous les feuilles du chou (particulièrement les jeunes feuilles)  et la chenille se nourrit des feuilles.  Ces chenilles font des ravages!  Une pulvérisation au BT (toxine de Bacillus thuringiensis), un insecticide utilisé en agriculture biologique permet de contrôler les chenilles.  C’est par contre du travail puisqu’on doit pulvériser aux 5-7 jours à partir du début juin si l’on observe le papillon dans notre jardin.  Il faut bien suivre les instructions du fabricant lors de l’application.  On peut éliminer les oeufs et chenilles manuellement mais c’est difficile d’y venir à bout!

Les pucerons aiment aussi les brocoli, avoir des plants en bonne santé et un arrosage vif sur les feuilles permet de contrôler ce ravageur.  Planter des capucines tout près permet d’attirer les pucerons sur les capucines et d’éviter qu’elles ne se rendent au chou.

La rotation est très importante pour éviter les problèmes puisque plusieurs insectes hivernent dans le sol.

Le concombre est un favori au jardin.  Il fait partie de la famille des cucurbitacées.  Il est originaire de l’Asie du sud et aurait été domestiqué en Inde il y a 3000 ans environ.

Les concombres, tout comme les courges, aiment la chaleur!  On peut partir les semis 3-4 semaines avant le dernier gel (dans des pots de 4 pouces environ, les concombres n’aiment pas qu’on abîment leurs racines)  et les planter au jardin au minimum une semaine après le dernier gel.  On doit faire attention de ne pas enterrer le collet pour éviter les maladies. C’est aussi à ce moment que l’on peut planter les graines directement au jardin.  Les graines ne germeront pas s’il fait froid.  Le temps de germination normal est de 4 jours. On peut devancer un peu les semis en réchauffant la planche  par l’ajout  d’une couverture flottante qui fera un petit effet de serre.  Le concombre pousse bien lorsque les nuits sont autour de 13 °C. Un agrotextile (couverture flottante) directement sur les plants ou a l’endroit des semis direct aide à maintenir cette température.  L’ajout d’un agrotextile permet aussi de protéger les concombres de la chrysolème rayée du concombre qui transmet entre autre la maladie du flétrissement bactérien.  Je conserve l’agrotextile jusqu’à la floraison pour retarder cette maladie qui semble inévitable avec les concombres.

Je distance mes plants au pied, 2 à 3 pieds entre les rangs.  Mettez une bonne poignée de fumier composté et de compost de poule en granule dans le trou de plantation.  Le concombre est une culture gourmande. Je les cultivent toujours sur treillis, ce qui économise beaucoup l’espace et fait des fruits plus jolie par l’absence d’obstacle lors de leur développement. Ceci évite également leur pourriture par le contact avec le sol.  Je plante au minimum 4 plants pour assurer une bonne fécondation.  Les concombres ont à la fois des fleurs femelles et mâles. Les fleurs femelles sont facilement identifiables par la présence d’un embryo qui ressemble à un mini-concombre.

On trouve des variétés de concombres qui sont parthénocarpiques, ils possèdent des fleurs femelles uniquement et sont autofécondes.   C’est souvent le cas des concombres style anglais.  Ces variétés ont été sélectionnées pour la culture en serre.  Par contre la présence de pollen de fleurs mâles rendent les fruits plus amer, si vous choisissez ce type de variété, évitez de planter d’autres variétés qui possèdent des fleurs mâles. On peut alors conserver la couverture flottante même au moment de la floraison puisque les pollinisateurs ne sont pas nécessaires.  Je ne taille personnellement pas les concombres mais ceux-ci résistent bien à la taille, on peut tailler les ‘gourmands’ pour conserver une tige unique sur le treillis. C’est ce que l’on fait pour la culture en serre ou l’on attache les vignes avec une corde pour les cultiver en hauteur.

Il faut cueillir les concombres régulièrement pour qu’ils continuent à produire. Un arrosage régulier et un bon apport en nutriments améliore grandement le goût.

Pour allonger le temps de production, je plante d’abord des transplants, puis deux semaines après, des graines directement au jardin.  Le temps de maturité des concombres varient d’un cultivar à l’autres, de 50 à 70 jours.  Planter des variétés avec des temps de maturité différents permet aussi de prolonger la récolte.